Содержание
Скважина во дворе – быть или не быть
Бурение скважины – дело трудоёмкое и грязное, и стремление владельцев земельных участков к его самостоятельному исполнению продиктовано исключительно необходимостью экономии. Есть, конечно, специализированные организации, которые сделают всё быстро и качественно, но такая услуга обойдётся практически в ту же цену, что и материал. Отсюда и желание – а иногда и необоснованная уверенность в целесообразности непрофессионального подхода к этому действу.
Когда оно может оказаться пустой тратой времени? Например, когда зеркало вод грунтового бассейна сильно удалено от поверхности. Для того чтобы браться за добычу подземной воды, вы должны быть уверены, что она там есть. И даже когда она располагается близко (бывает, что находится и в одном метре от поверхности), не факт, что её качество будет питьевым.
Скорее всего, это верховодка – очаговая зона рыхлого грунта, пустоты в котором заполняются дождевой или талой водой. Ею можно разве что поливать грядки или мыть машину. К тому же верховодка нестабильна, и в летнее время вода из неё может уходить полностью. Что же это тогда за водоснабжение?
Более стабилен уровень вод в грунтовом бассейне, который залегает ниже верховодки, в первом песчаном слое, подстилаемом глинистым водоупором. Именно в этом горизонте берут воду для колодцев и обычных скважин (именуемых «на песке»). По закону это можно делать бесплатно и без всяких на то разрешений, если вы не углубились дальше этого слоя.
Несанкционированное прохождение водоупора и вскрытие следующего водоносного пласта запрещено законодательно. Да и вручную это сделать невозможно, что бы вы там не вычитали в интернете – поэтому и говорить о таком варианте мы не будем.
Тем не менее, добыча воды из ближайшего к поверхности земли песчаного, насыщенного водой слоя, тоже может оказаться проблемной. Например, по причине его сильной удалённости, которая может составить 30 и более метров. Для профессиональных бурильщиков это просто мелочь, а для человека с самодельным буром – настоящая каторга.
Видео – Обустройство скважины на воду
Выбор типа скважины в зависимости от удалённости водного бассейна
Сам собой возникает вопрос: а как узнать, на каком уровне находится вода? Проще всего, когда у ваших соседей уже есть водозабор – можно сориентироваться по его глубине. Если это не представляется возможным, обратитесь в местную геологическую партию – у них должны быть данные, причём ежегодно обновляющиеся.
Если же и тут ничего не получилось, придётся положиться на дедовские способы поиска воды. А они, кстати говоря, тоже работают: там, где ближе вода, буйно растёт трава – а так же скрещиваются Г-образные металлические стержни. Только ответа на вопрос о точной глубине её залегания такими методами вы всё равно не получите, а от этого зависит, какой тип скважины вам нужно бурить. А их в этом случае может быть всего два.
Вариант №1. Мини-скважина (абиссинская, скважина-игла, трубчатый колодец)
Такой водозабор имеет диаметр менее 3-х дюймов, и глубину не более 8 метров. Его преимущество состоит в том, что его можно расположить не на участке, а в подполье дома, и не заморачиваться по поводу утепления устья и поверхностного оборудования.
Ограничение по глубине связано с тем, что никакой погружной насос в такую проходку не зайдёт, так как их диаметры, от этих самых 3-х дюймов только начинаются. А поверхностные насосы не могут доставать воду с большей глубины, чем 7-8 м.
Цены на насосные станции
На заметку! Существуют самовсасывающие модели эжекторного типа, способные поднять воду и с 45-метровой отметки. Но выносной эжектор тоже не поместится в пятисантиметровую скважину, да и стоит такой насос очень дорого.
Вариант №2. Скважина на песке
Имеет диаметр от 80 мм и больше, глубина может достигать отметки 40-50 м – в соответствии с уровнем залегания зеркала вод под землёй. Её тоже можно пробурить самостоятельно – при условии, что это будет не слишком глубоко.
Проходка длиною в 15-20 метров вполне реальна, но опять же, трудоёмкость работ зависит и от диаметра шурфа, и от типа вынимаемого из него грунта. Если он будет преимущественно каменистым, скорее всего вы пожалеете, что взялись за такую работу. И вдвойне будет обидно, если окажется, что в найденном горизонте мало воды.
Если всё получится, вы сможете установить насос не на поверхности, а в стволе скважины, да и вода в ней наверняка будет чище, так как прошла через более толстые слои грунта.
К преимуществам такого водозабора можно отнести и возможность углубления ствола в случае истощения запасов воды в эксплуатируемом горизонте.
Особенности бурения и эксплуатации песчаных скважин
При условии одинаковой глубины проходки, разницы между полноценной и мини-скважиной нет. Во всяком случае, когда дело касается бурения. Разница только в диаметре отверстия. Что касается производительности таких скважин, то даже и абиссинская может давать до полутора кубов воды в час, если вы, конечно, не будете открывать сразу все имеющиеся в доме краны с одновременным поливом грядок.
Срок службы подобных водозаборов при правильной эксплуатации может быть достаточно долгим (до 8-10 лет). Тут главное условие заключается в том, чтобы откачка воды осуществлялась регулярно, а не посезонно, как это бывает на дачах. Простаивающий водозабор может довольно быстро заилиться. Проблемы могут возникнуть и в том случае, когда в относительной близости функционирует другая скважина (например, у соседей), оснащённая более мощным откачивающим оборудованием.
Ручная проходка – пошагово
Существует несколько способов ручной проходки скважин. Об одном из них – гидробурении, мы расскажем подробно в картинках.
Цены на различные виды ручных буров
Таблица 1. Подробная инструкция
| Шаги, фото | Комментарий |
|---|---|
 Шаг 1 – подготовительные земляные работы | После того, как вы определили место размещения скважины, перед началом бурения необходимо произвести небольшой комплекс земляных работ. Нужно выкопать две лунки и между ними квадратную яму глубиной сантиметров 40, и соединить их между собой канавками. |
 Шаг 2 – перфорирование трубы | Фильтровальная колонна скважины представляет собой трубу с перфорацией. В данном случае её сделали из канализационной трубы ПНД диаметром 110 мм. |
 Шаг 3 – изготовление фильтра | Чтобы в отверстия попадало меньше песка, трубу обматывают нержавеющей проволокой, сеткой и снова проволокой. |
 Шаг 4 – вырезание наконечника | Чтобы труба легче вставлялась в отверстие, на неё должен быть острый наконечник. Для этого берут кусок трубы подходящего диаметра с раструбом, и с помощью дисковой пилы вырезают вот такой, как на фото «тюльпан». |
 Шаг 5 – формирование острия | Чтобы закрыть его «лепестки» и сформировать остриё, пластик достаточно прогреть строительным феном, а потом зафиксировать изолентой или пластырем. |
 Шаг 6 – установка заглушки | Для герметичности наконечника в его полость вставляется заглушка от канализационной трубы, промазанная по наружному периметру силиконом. |
 Шаг 7 – посадка заглушки на фильтр | Готовую заглушку устанавливают на фильтровальную трубу, так же промазывая силиконом. Чтобы она не слетела при установке в скважину, по бокам делаются дополнительные крепления заклёпками. |
 Шаг 8 - организация подачи воды для бурения | Чтобы облегчить процесс бурения, требуется вода, а так как её ещё не добыли, пришлось привезти двухсотлитровую бочку. Из неё она насосом подаётся по шлангу во вторую лунку. Одной бочки не хватит, на весь процесс нужен минимум 1 м3 воды. |
 Шаг 9 – установка дренажного насоса | В лунке стоит ведро, а в нём ещё один насос - так он будет меньше всасывать грязи. От насоса вода под напором подаётся в первую лунку, где и будет производиться бурение. |
 Шаг 10 – увлажняется лунка, подготавливается бур | Благодаря постоянному увлажнению грунта, бур погружается в недра гораздо легче. |
 Шаг 11 - бурение | Бур представляет собой утяжелённую стальную трубу 32 мм, с острым наконечником и передвижным рычагом. Поворачивая его поступательными движениями, и слегка надавливая своим весом, вы заставляете его погружаться в землю. |
 Шаг 12 – наращивание длины бура | По мере погружения бура, приходится наращивать дополнительные звенья до тех пор, пока проходка не достигнет нужной отметки. Соответственно, рычаг сдвигается выше. На заметку! Шланг, подающий воду, присоединяется к верхушке бура и тоже переставляется по мере его наращивания. |
 Шаг 13 – завершение бурения | Завершается бурение в тот момент, когда вода из лунки начнёт убывать. Это верный признак того, что вы вошли в водоносный слой. |
 Шаг 14 – установка насоса для прокачки | Бур демонтируется в обратной последовательности, оставляется только его нижняя часть, в которую вставляется погружной насос и производится прокачка ствола. |
 Шаг 15 – обсада ствола трубой | Затем бур удаляют и начинают обсаживать шурф колонной труб: сначала фильтровальной, которую изготовили в самом начале, затем рядовыми, без перфорации. Их точно так же наращивают по длине, как это делали с буром. |
 Шаг 16 – и снова прокачка | После установки всех труб, последняя остаётся торчать над землёй. В неё опускается насос (вибрационный), который должен качать воду пока её поток не увеличится, и она не станет более чистой. На это может уйти целый день. |
Данным способом можно пробурить скважину до 30 метров, но вам обязательно понадобится помощник. Как видите, в процессе работы используется несколько насосов разной мощности. Приобретать всё это для одноразового бурения было бы накладно, но некоторые, оказывая такие услуги, зарабатывают себе на хлеб с маслом.
После прокачки и дезинфекции скважины, вокруг её устья копается и бетонируется приямок. После этого торчащая труба подрезается до нужного уровня, монтируется оголовок, устанавливается эксплуатационный насос и подсоединяется к подающему трубопроводу.
Цены на скважные погружные насосы
Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье.
Видео – Скважина на воду своими руками
Видео – Скважина своими руками
